Les startups ont une souplesse et une créativité qui font bouger les grandes entreprises. Par exemple, la startup Heuritech développe une solution de prévision des grandes tendances à partir des réseaux sociaux. Les acteurs de la mode s’en sont saisis car cela leur permet d’anticiper les besoins et ainsi d’éviter la surproduction.

Mais contrairement à une start-up, qui n’a pas forcément les moyens d’investir en dehors de son cœur de business, les grands groupes ont les ressources pour entraîner le marché. Ils peuvent financer des grands projets qui coûtent plusieurs milliers d’euros, comme notre étude sur la bientraitance animale. C’est donc très important de continuer à travailler avec elles. Je pense justement qu’on peut changer le système en faisant le pont entre ces différentes structures afin que nos réflexions bénéficient au plus grand monde. 

Paris Good Fashion compte environ 70 membres, parmi lesquels des marques leaders, des groupes de distribution, des fédérations, écoles, start-ups et designers indépendants... On travaille ensemble pour résoudre des problématiques concrètes. Nous avons par exemple contribué au lancement du Collectif Tricolor pour la renaissance des filières de laine française car aujourd’hui, seulement 4% de notre laine produite est exploitée, l’objectif étant de passer à 24% d’ici 2024.

La surconsommation qui a piloté le secteur de la mode depuis les années 1980 est challengée aujourd’hui par l’upcycling et la seconde main, et la question est de savoir comment les marques vont l’intégrer. Quand votre modèle est basé sur la fast-fashion, c’est très compliqué de réinventer son business de façon vertueuse et responsable. La clef du message à faire passer aux consommateurs est de faire comprendre : à quoi bon acheter une robe de mauvaise qualité si je peux trouver un vêtement plus durable au même prix en seconde main ? 

La seconde main gagne évidemment sur la fast fashion sur ce point, mais je fais aussi confiance aux marques françaises leaders pour trouver leur voie. Nous avons la chance d’avoir un modèle hexagonal basé sur la durabilité des vêtements, qui les pousse déjà toutes à travailler sur le recyclage. 

Ce sont les questions de recyclage et de fin de vie des vêtements. Les citoyens ne pensent plus « jetable » mais veulent trouver des solutions pour améliorer la longévité des produits. Ensuite, les consommateurs cherchent à développer les circuits courts et rejettent fortement les emballages et le plastique. Ils plébiscitent la relocalisation.

La seconde main est aujourd’hui une manière non seulement de prolonger la durée de vie des vêtements, mais aussi d’accéder à des vêtements de qualité à moindre coût, en singularisant son vestiaire. Mais il nous reste encore à déconstruire certains stéréotypes. Quand on est défavorisé, qu’on a peu de moyens, acheter un vêtement neuf, c’est un luxe, alors qu’acheter un t-shirt sur leboncoin, ça n’est pas encore assez valorisant. Selon moi, l’enjeu de la valorisation est essentiel.

Le désir de créativité ne disparaîtra pas. L’essence de la mode, c’est aussi de porter une pièce nouvelle, quelque chose d’inédit, quelque chose de « beau », un vêtement qui contribue à nous valoriser. Il faut s’appuyer sur la tendance du do-it-yourself.  Acheter en seconde main ou réaliser une pièce chez soi nous aide à développer notre singularité. 

Demain, une partie de l’économie de la mode sera drivée par des designers asiatiques, qui se forment en France depuis 10 ou 15 ans auprès des plus grands, afin de créer dans leur pays d’origine. Le savoir-faire qu’ils ont acquis commence à faire émerger des marques locales à succès en Asie. Il faut s’attendre à l’émergence de marques locales asiatiques. L’attrait pour Paris ne disparaîtra pas mais il y aura une polarisation des bassins de création à terme, reste à savoir comment cette demande asiatique va influer sur la créativité de demain.